不管是訂制西裝或是購買成衣西裝，都有很多地方需要注意，而其中有關(guān)西裝背面下擺的開衩，是很多慣穿西裝的人容易忽略的細(xì)節(jié)，既不清楚開衩種類有什么分別，當(dāng)然也就不知道哪一種開衩方式最適合自己。因此太原西裝定做帶大家認(rèn)識(shí)三種西裝開衩形式，等了解其中道理后，也就能順利選出最適合自己的款式了。
男士西服的開衩方式主要分為以下三種:后中開衩（單開衩）、側(cè)開衩(雙開衩)和無開衩。
男士西服的開衩方式區(qū)別
據(jù)說雙開衩是為了方便英國人騎馬，也有人說意大利人喜歡單開衩。但如果想穿一套非常修身的西服，強(qiáng)烈建議是雙開衩。因?yàn)椴婚_衩的修身西服，會(huì)讓西服下擺緊緊包裹住你的臀部，顯得像穿了件旗袍。如果很修身的西服是單開衩，開衩的底部很可能裂開。假如不喜歡這種裂開的感覺那就做雙開衩。尤其是經(jīng)常手插口袋的話，可以多選擇雙開衩，因?yàn)楫?dāng)你手插褲袋的時(shí)候，從背面看，雙開衩更好看更方便。
1.后中開衩（單開衩）
單開衩又叫騎馬衩，是在男士西服后背中縫腰線以下開的10多厘米長的縫。源于英國貴族騎馬時(shí)免衣服后面下部擠壓折褶而開的后衩款式。中間開衩的長度通常在8到10英寸之間。1960年代時(shí)裝有流行過6英寸長的短粄開衩。單開衩常常見于美國版的西裝，歐洲版則幾乎不會(huì)在正裝中出現(xiàn)單開叉。事實(shí)上，單開衩西裝作為正裝容易不服帖，修身效果不好，總會(huì)給人西裝不合身的感覺。
2.側(cè)開衩(雙開衩)
側(cè)開衩又叫雙開衩也就是我們常說的側(cè)邊開衩。是在西服左右刀片縫的位置，從腰線以下開的10多厘米長的縫。也是源于英國貴族騎馬或坐下時(shí)免衣服后面下部擠壓折褶而開縫的另一款式。與中間衩一樣，側(cè)開衩的長度通常為8至10英寸，但長度與時(shí)尚潮流而變化。6英寸開衩在20世紀(jì)60年代并不少見，在20世紀(jì)70年代到80年代初期，高達(dá)13英寸深的長度也出流行過。當(dāng)超過10英寸時(shí)可能有點(diǎn)不是那么正式，但這是展現(xiàn)個(gè)人魅力的一部分。雙開衩比單開衩更具功能性，雙開叉就象兩條結(jié)構(gòu)線一樣，可以修飾身型，同時(shí)也能讓人有更大的活動(dòng)空間，視覺上看起來更顯瘦。
3.無開衩
沒有任何開衩的外套與意大利服裝最相關(guān)，意大利人確實(shí)在20世紀(jì)50年代以及20世紀(jì)80年代后期至21世紀(jì)初制造了沒有開衩的外套，就是沒有以上的開衩款式的常規(guī)款，在西服左右刀片縫的位置和后背中縫都沒有開衩的款式。無開衩的西裝則已幾乎絕跡，只偶爾會(huì)出現(xiàn)在訂制的西服上。雖然說無開衩的外型可能是最吸引人的，由于它簡單，干凈的輪廓。但是當(dāng)你坐下或手伸進(jìn)你的口袋里時(shí)，夾克容易出現(xiàn)褶皺，所以論實(shí)用性來說比較不推薦。
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